Колодязь - садовим буром
Коли я зібрався робити колодязь, наша ділянка була не тільки повністю освоєною, але й ґрунтовно забудованою. Будинок, підсобка, альтанка, лазня, теплиця, дерева та клумби - місця для будмайданчика на шести сотках просто не залишалося, ніяку техніку підігнати було неможливо. Було потрібно знайти інший шлях рішення задачі. Зрештою свою свердловину я пробурив звичайним садовим буром. Звичайно, довелося спочатку приготувати деяке додаткове встаткування.
У якості обсадної труби, яка повинна була стати стінками колодязя, я використав асбоцементні труби, кожна довжиною 2,5 м, внутрішнім діаметром 18 см (таким же, як діаметр робочої частини бура) і зовнішнім - 22 см. Роль бурильних труб виконували звичайні сталеві водопровідні труби в три чверті дюйма. Бурильні труби з'єднувалися одна з іншою на болтах спеціальними втулками, які я замовив виготовити в майстерні. На кінцях кожної труби я просвердлив для болтів по наскрізному отворі. Ще по одному отворі зробив приблизно у 15 см від кінця труби. Ці отвори були зроблені для зручності роботи. У них вставлялися шпильки, які спиралися на края колодязя і утримували бур, коли я роз'єднував або з'єднував бурильні труби при підйомі та спуску мого бурового пристрою.
Довелося також модернізувати і сам бур. Я розрізав бур навпіл і замовив ще дві втулки, з їхньою допомогою робоча частина і рукоятка з'єднувалися з бурильними трубами. Крім того, на ріжучих крайках бура встановив дві сталеві пластинки-пелюстки і стопори. Зі згорнутими пелюстками бур вільно проходив в обсадну трубу. Під час роботи пелюстки розверталися, поки не впиралися в стопори, збільшуючи діаметр проходки рівно настільки, щоб обсадна труба вільно опускалася у свердловину під власною вагою. Щоб витягнути бур разом з вийнятим ґрунтом, потрібно було повернути його у зворотний бік - тоді пелюстки складалися.
Після того як були пройдені півтора метри, я за допомогою рівня встановив у свердловину строго вертикально перший відрізок обсадної труби і прикріпив до бура першу бурильну штангу. Все подальше буріння йшло усередині обсадних труб. У міру того, як свердловина ставала глибшою, обсадна труба опускалася. Потрібно було її нарощувати. Ланки з'єднував одну з одною обрізками сталевих труб довжиною 40-50 см і закріплював розпірними гвинтами. Крім того, місця з'єднань ретельно герметизував цементною сумішшю.
Звичайно, робота ця далеко не проста. Після кожних 15-20 см проходки доводиться витягати бур разом з вийнятим ґрунтом, щоразу розбираючи бурильні труби. Проте свердловина успішно пройшла через суглинок поверхневого шару ґрунту, потім через потужний шар пливуна, пісок і, нарешті, досягла піщано-щебеневого водоносного горизонту. Абсолютно прозора вода почала надходити, коли глибина свердловини склала 15 м.
Щоб діставати воду з такої глибини, над свердловиною споруджений піднімальний пристрій - невелика лебідка з храповим механізмом. А відро для підйому води виготовлене спеціальне. Це довгий циліндр невеликого діаметра, у розмір труби, зроблений з жерсті, з отвором у дні, прикритим гумовим клапаном. Клапан відкритий, поки відро наповнюється водою, і закривається під її тиском при підйомі.
Коли ж я вирішив провести воду в будинок, то опустив у колодязь заглибний насос, що успішно працює і влітку, і взимку, оскільки вода в колодязі на такій глибині не замерзає навіть при найдужчих морозах.
| Коментарі: 0 шт. | Переглядів: 6469 |
© Газета Домовик 2012-2023