Основные правила обрезки деревьев и кустарников

20 февраля 2013

О том, что деревья обрезать надо только весной, до распускания почек, когда пройдет опасность сильных морозов, мы говорили уже не раз.

К сожалению, в плодовом саду обойтись без обрезки невозможно. Это одна из важных работ, выполнение которой требует определенных знаний. Прежде всего, не следует торопиться с вырезкой большого количества веток, если крона дерева не запущена. Нужно удалить лишь трущиеся, поломанные, направленные внутрь кроны и больные ветки.

Основная цель обрезки - обеспечение умеренного роста и ежегодного плодоношения. С возрастом крона может стать очень густой и высокой, плоды при этом мельчают, приросты ослабевают. В таком случае необходима омолаживающая и осветляющая обрезка, дающая возможность освещения всех частей кроны. Но и в этом случае не следует увлекаться. Сильная обрезка непременно вызовет образование массы новых побегов рядом с местом среза. За год они могут вырасти до 1,5-2 м и толщиной значительно больше обычных приростов; это так называемые волчки, или жировые побеги, забирающие много питательных веществ, предназначенных для плодов и других частей дерева.

Как только начинается отрастание таких побегов, их надо обязательно выламывать, пока они не успели одревеснеть, иначе их придется вырезать “на кольцо”, но не позднее, чем весной следующего года. Сильная обрезка нежелательна еще и потому, что образование большой раны увеличивает опасность заражения дерева через нее трутовыми грибами, бактериями и другими патогенами.

Прежде чем приступить к обрезке, необходимо освоить технику выполнения правильных срезов. Наиболее распространенная ошибка - оставление сучков при удалении целой ветви. Слишком длинный сучок в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания, образуется несколько новых. Короткий сучок чаще всего засыхает, но при этом кора постепенно как бы сползает вниз, обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку (срезать сучок как положено), начинается усыхание древесины, некроз тканей, появится дупло, начнут развиваться болезни и вредители ствола.

Как же правильно удалить ветвь целиком, то есть срезать ее “на кольцо”? На основании ветви, отходящей под углом более 30°, есть кольцевой наплыв. У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там сосредоточены особые ткани, благодаря которым зарастает рана. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва, не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя за пределы наплыва. Если срез сделан слишком глубоко, образуется трудно заживающая рана.

У ветви, растущей под острым углом, наплыв с нижней стороны незаметен или отсутствует. В этом случае, чтобы определить место среза, пользуются простым приемом: мелом (или мысленно) через точку на верхней части кольцевого наплыва проводят линию вдоль ствола или ветки, от которой отходит срезаемая ветка, затем еще одну линию - перпендикулярно срезаемой ветке, разделив угол между ними пополам, находят линию среза.

При спиливании крупных ветвей не все садоводы подпиливают ее снизу, в результате чего отдирается кора, рана трудно зарастает. Такие ветви лучше удалять по частям: сначала надо как можно глубже (пока не начнет заклинивать пилу) подпилить ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания, а затем на расстоянии 5-10 см от нижнего подпила (дальше от основания ветви) допиливают ветвь сверху; под собственной тяжестью она отломится, но задира коры при этом не будет. После этого уже нетрудно спилить оставшийся пенек в нужном месте (также с нижним подпилом у основания ветви).

Некоторые садоводы закругляют ножом края срезов. Этого ни в коем случае нельзя делать, так как образуется своего рода пенек из древесины, который мешает коре обхватить его для зарастания. Срезы должны быть ровными, плоскими, без задиров. Их сразу же надо замазать садовым варом. Если отложить эту работу, то при сильном весеннем сокодвижении рана быстро покрывается соком, а он - хорошая питательная среда для развития вредоносных микроорганизмов. Кроме того, сок как бы отторгает накладываемую на срез замазку.

Тонкие ветви (до 1,5 см) вырезают садовым ножом или секатором. Секатор подводят снизу к вырезаемому побегу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание побега левой рукой (изгиб со стороны среза) облегчит работу.

Однолетние приросты укорачивают не произвольно, а только на хорошо развитую боковую почку, направленную в нужную сторону. Чтобы расширить слишком сжатую крону, делают срез над почкой, расположенной на наружной стороне ветки. Приподнять поникшую крону можно, обрезая прирост на внутреннюю почку.

И еще не забывайте, что обрезку плодовых деревьев необходимо делать ежегодно, и тогда и у вас, за редким исключением, не будет необходимости выпиливать большие ветки.

У малины, если не вырезали в прошлом году, удалите сухие отплодоносившие побеги, срезая их у самой земли. Кроме того, вырезают тонкие однолетние ветви и те, у которых имеются утолщения (повреждения стеблевой галлицей). Срежьте верхушки побегов примерно на 10-12 см, чтобы вызвать усиленный рост веточек с будущим урожаем. Подкормите азотными удобрениями из расчета 15-20 г на 1 кв. м грядки, рассыпав гранулы равномерно между растениями, и сразу зарыхлите. Затем поверхность почвы около кустов покройте опилками, компостом, перегноем или соломистым навозом слоем 3-4 см - это предохранит поверхность почвы от иссушения, от образования корки, сдерживает рост сорняков.

Облепиха, если она сортовая, имеет раскидистый куст. Удалите сухие веточки, подвяжите к опорам или стволу в горизонтальном направлении слишком опустившиеся к земле ветви, тогда пробудятся и спящие почки, вырастут дополнительные побеги. А те ветки, что идут вверх под слишком острым углом, отогните и тоже подвяжите. Все это увеличит урожайность растений. Землю под облепихой осторожно прорыхлите граблями.

 Комментарии: 0 шт.   Просмотров: 9314 Нравится: 0 | Не нравится: 74  

Также в разделе «Сад-огород»


Привет, гость!   Вход

Facebook Google+ Одноклассники Twitter Вконтакте Яндекс