«Зимняя шуба» для винограда

Чтобы мыши не повредили виноградную лозу, ее укладывают на хвойный лапник.

Во-первых, куст нельзя загущать. Надо хорошо обрезать кусты, а летом выламывать лишние побеги и пасынки.

Во-вторых, кусты нельзя перегружать урожаем. Созревание ягод и вызревание древесины замедляются. Урожай нормируется все той же обрезкой и удалением лишних соцветий. 

В-третьих, внесение азотных удобрений, особенно во второй половине лета, заметно снижают качество вызревания побегов. В середине лета виноград подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, а в конце лета только калийными удобрениями, что весьма благоприятно сказывается на перезимовке винограда. Очень полезны внекорневые (по листьям) и корневые подкормки настоем золы (1 л просеянной древесной золы на 10 л раствора).

Для ускорения вызревания лозы применяют несложный прием – чеканку побегов и выламывание пасынков. Чеканка – это обрезка верхней части побегов с целью приостановки их роста. Здесь надо обратить внимание на срок чеканки. Слишком поздняя чеканка не дает ощутимых результатов, а слишком ранняя способствует пробуждению зимующих глазков, что отрицательно сказывается на зимовке и последующем урожае. Время чеканки зависит от конкретных условий роста винограда и погоды. Надо следить за побегами. Как только начинают выпрямляться верхушки, значит, рост винограда приостанавливается. Это и есть самое благоприятное время для проведения чеканки.

Применяют еще один прием для предотвращения пробуждения зимующих почек в результате ранней чеканки. Пасынки не выламывают полностью, а только укорачивают. Тогда почки пробуждаются на пасынках, но не на основном побеге.

На успешную подготовку к зиме виноградного куста положительное влияние оказывает закаливание лозы слабыми заморозками. Поэтому укрытие лозы начинают лишь после первых устойчивых заморозков (первая половина ноября). Более раннее укрытие может привести к выпреванию глазков. Это время тоже условно, так как в разные годы погода выдает различные сюрпризы. Так иногда после первых заморозков наступает устойчивое потепление и приходится раскрывать кусты, которые были укрыты. Кустам также полезно пару недель постоять без листьев. Поэтому, если к третьей декаде октября листья полностью не опали, то их полезно оборвать.

Еще следует несколько слов сказать по поводу сроков обрезки винограда. Иногда мы слышим споры о том, когда лучше обрезать виноград, осенью или весной. Здесь все очень просто. В зимнее время процессы жизнедеятельности не прекращаются полностью. Идет отток питательных веществ из побегов к корням растения. Обрезая виноград осенью, мы лишаем куст этой части питательных веществ. С другой стороны, укрыть куст полностью представляется весьма проблематичным. Поэтому возьмем себе за правило неукрывной виноград обрезать весной, а укрывной осенью, непосредственно перед укрытием. В этом случае проводят предварительную обрезку, то есть удаляют только те части куста, которые точно не понадобятся в следующем году. Оставляемые лозы также не обрезают на расчетную длину, а оставляют «запас» — несколько дополнительных почек на случай неудачной перезимовки. Окончательную обрезку проводят весной после открытия кустов.

Итак, мы подошли, непосредственно, к работе по укрытию кустов от мороза. Почему-то именно эта процедура кажется новичкам особенно трудным делом. Многие из нас спокойно ежегодно укрывают на зиму кусты роз, и ни у кого эта процедура не вызывает ужаса. Но только речь пойдет о винограде, как возникает паника. Но не все так страшно и запутанно, как кажется на первый взгляд. Сколько существует виноградарей, столько и способов укрытия винограда. Нам необходимо знать лишь то, что необходимо создать лозе более высокую и более ровную, чем на открытом воздухе температуру. 

При любом способе укрытия, предварительно обрезанную лозу снимают со шпалеры, связывают в пучки и укладывают на землю, пришпиливая к земле, например, дугами из толстой проволоки. Уложенную таким образом лозу легко будет накрыть любым укрывным материалом. Вот почему в регионах с холодными зимами в виноградарстве применяются, в основном, бесштамбовые формировки, то есть вся многолетняя древесина располагается у земли. А вверх растут только молодые побеги, которые потом очень легко пригнуть к земле. Нам остается только выбрать доступный нам и удобный в использовании укрывной материал. Самым доступным является земля. Ее берут из междурядий не ближе 1 м от куста, чтобы не оголять корни. Землю насыпают слоем 25-30 см. Это для избалованных европейских сортов. А для комплексно-устойчивых сортов достаточен слой 15-20 см. Это, наверное, самый старинный способ укрытия, но он, к сожалению, не лишен недостатков: во-первых, это трудоемко; во-вторых, трудно весной раскрывать кусты; в-третьих, и это главное, глазки могут частично выпревать. Но этого не происходит, если сверху земляной валик прикрыть кусками шифера, рубероида или полиэтиленовой пленки. Можно, таким же образом, для укрытия применять любой доступный материал.

Наилучший способ укрытия, так называемый, комбинированный способ. Лоза присыпается слоем соломы, опилок, сухих листьев, мхом и т. д., а сверху, для защиты от атмосферных осадков, прикрывается рубероидом или старой пленкой. Надо учесть, что нельзя укрывать плотно. С боков и через каждые 2 м надо оставлять продухи, чтобы лоза не задохнулась. Почки должны дышать. После открытия кустов в апреле, укрывной материал не надо уносить с виноградника. Его очень полезно применять в качестве мульчи. Но и этот способ укрытия не лишен недостатков. При использовании выше перечисленных материалов, под ними могут устраивать норки мыши, которые способны повреждать глазки. Для борьбы с мышами полезно лозу укладывать на хвойный лапник. Мыши не любят хвойных иголок.

Вот и вся проблема укрытия винограда на зиму. Мы уверены, что у каждого из вас выработаются свои простые, удобные и дешевые способы создания «шубы» для виноградной лозы.