Календарь садовода и огородника: что необходимо сделать в феврале
Посевной сезон уже начинается. Соответственно, и у огородников в феврале хлопот прибавляется. И семена нужно купить, и кое-какую рассаду посеять, и за садом поухаживать, и еще о многом позаботиться.
ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ ПОСЕВА РАССАДЫ
Февраль - наиболее подходящее время, чтобы заготовить грунт для посева рассады. Как показывает практика, самый надежный грунт, приготовленный собственноручно из смеси торфа и песка в соотношении 3:1 с добавлением пол-литровой банки пепла на ведро смеси.
Еще неплохой вариант, приготовить грунт из брикета кокосового субстрата, разбавленного песком 3:1 без добавления золы, поскольку у кокосовой стружки реакция нейтральная, а у торфа – кислая. Если нет золы, то используйте пол-литровую банку мела.
Однако следует иметь в виду, что эти смеси не содержат всех питательных веществ, необходимых для роста рассады. По этому такой грунт нужно дополнять минеральными удобрениями. Для этой цели во время приготовления грунта следует внести в смесь любое комплексное минеральное удобрение и рассаду поливать не водой, а минеральной подкормкой слабой концентрации.
ВЫСАЖИВАЕМ ФЕВРАЛЬСКУЮ РАССАДУ
В конце февраля следует посеять на рассаду некоторые цветочные культуры, а также сельдерей, из которого вы планируете получить корнеплоды. Сельдерею потребуется около 200 дней, чтобы образовать крупный корнеплод, по этому и сажаем его так рано.
С посевом на рассаду перцев, томатов, баклажанов торопиться не стоит. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в 20-х числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта. Иначе вы рискуете получить готовую рассаду раньше, чем сможете без боязни высадить ее в открытый грунт.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ И БАКЛАЖАН — ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите их в тряпочке в термос с горячей (53 градуса) водой на полчаса, затем выньте, вместе с влажной тряпочкой положите на блюдце и поставьте под морозильную камеру холодильника на сутки. После этого сразу высевайте. Со всем этим можно не возиться, если разложенные по почве семена вы просто польете раствором «Циркона» (4 капли на полстакана воды), а затем прикроете сверху 3-4 см почвы и уплотните ложкой.
Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по 3 семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2–3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять глубоко, примерно на глубину 3–4 см. Чтобы не появлялись всходы, не сбросив оболочки от семени, почву перед посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а умеренно, и уплотнить столовой ложкой. Поставить стаканчики под стекло или пленку в теплое место. Перцы взойдут через неделю, если сделать температуру почвы около 28–32 градусов, но не выше 40, иначе семена погибнут. Однако и при температуре ниже 20 градусов семена перцев могут погибнуть.
При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, емкости надо перенести в светлое, умеренно прохладное (около 15 градусов) место на неделю, затем перенести в более теплое (около 25 градусов), но светлое место. После раскрытия семядольных листов сразу начинайте давать жидкую подкормку, лучше всего раствором препарата «Унифлор-бутон», поскольку перцы большие любители калия.
С семенами баклажанов и томатов никаких манипуляций можно не проводить, у них и без того хорошая всхожесть.
ЗАБОТИМСЯ ОБ ОСВЕЩЕНИИ И ПОДКОРМКЕ РАССАДЫ
Рассаде необходимо хорошее освещение, особенно в момент разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения закладывали правильную, предусмотренную данным сортом или гибридом программу развития. При недостатке освещения в точке роста будут закладываться листья, а не бутоны, и плодоношение, следовательно, затянется, ибо каждый следующий лист появляется примерно через 5–6 дней, а появление каждого лишнего листа оттягивает появление бутонов.
Пока растите рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады, особенно томатов, а фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживающим рост.
ПРОВЕРЯЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ
Проверьте состояние луковиц лука, чеснока, гладиолусов и клубней георгинов. Если на них появились пятна или язвочки, ножом их надо вырезать и срезы замазать зеленкой. Так вы спасете их от гниения и сможете высадить в подходящее время.
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
От прямых солнечных лучей кора плодовых деревьев нагревается (может до 25°С), а ночной мороз убивает оживший камбий. В результате образуются трещины, в которые легко попадает грибковая инфекция. Поэтому снимать обвязки со стволов пока не нужно. Особенно это касается черешни, вишни, алычи, т. е. тех деревьев, которые пробуждаются рано.
Побелка стволов и основания скелетных ветвей хорошо защищает от солнечных ожогов. Оптимальное время для ее проведения — оттепель в конце зимы. Прежде чем приступить к побелке нужно защитить кору от цитоспороза и черного рака. Для этого поврежденные участки следует зачистить (вырезать) до здоровой ткани, продезинфицировать раны 5%-ным железным купоросом, замазать глиной или садовым варом. После можно белить известковым раствором (10 л воды, 2,5-3 кг свежегашеной извести, 1 кг глины, 300 г медного купороса).
Защитить кору деревьев можно и без побелки, с южной стороны следует установить светоотражающие экраны (рубероид, доски и др.).
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВКА
В конце месяца, даже если еще лежит снег, уже можно приступать к обрезке. Сильнорослые деревья можно укоротить, оставив 3-3,4 м, вырезав на кольцо проводник, переводя рост на сильную боковую ветвь. Заросшую крону следует проредить, удалив все сухие, поломанные, больные, переставшие плодоносить ветви. Волчки нужно или вырезать, или наклонить (закрепить на нем веревку с тяжестью на конце или привязать к чему-нибудь). Частично срежьте прошлогодний прирост, чтобы улучшить освещение кроны и меньше собирать падалицы.
| Комментарии: 0 шт. | Просмотров: 2035 |
© Газета Домовой 2012-2023