Секрет высоких урожаев картофеля

19 апреля 2017

Жизнь на Земле, как известно, создана в двух видах: растительной и животной. И по большому счету, животные существуют за счет того, что поедают растения. А растения растут за счет того, что питаются животными, пользуясь продуктами распада их белковых тел, то есть гноем. Отсюда и точное народное слово: перегной.

В почве, не отравленной химией, обитает громадное количество бактерий и червей. Чем их больше, тем больше перегноя. А чем больше перегноя, тем выше урожай. Вот и весь секрет высоких урожаев!

Подготовка почвы 

За зиму почвенные бактерии вымерзают настолько, что оптимальная их масса восстанавливается лишь к концу июня. Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостает питания: в почве еще мало бактерий, а значит, мало перегноя. Что же делать?

Для получения сверхурожая надо повысить в ней содержание почвенных микроорганизмов. Прежде всего, ни в коем случае не следует перекапывать участок, как это обычно делается. Все, что когда-то росло, надо возвращать земле: и листья, и солому, и бурьян в виде резки, и торф, и навоз...

Подготовка почвы под будущий урожай (и не только картофеля, но и других культур) начинается осенью, сразу же после уборки урожая. На первый раз придется вскопать огород, но делать это надо, заботясь о том, чтобы не навредить живому веществу. Как?

По фронту отведенного под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной или травяной нарезкой (размером 5-6 см) или опавшими листьями – той органикой, какая есть под рукой. Потом эта масса присыпается растолченным в порошок бурым углем.

Зачем? Вернадский определил, что «живое вещество» обитает в почвенном слое от 5 до 15 см. Верхний слой до 5 см толщиной, в котором микроорганизмов очень мало и который служит своеобразной защитной коркой, назван им надпочвой. Этот слой можно и даже нужно обрабатывать – любым способом.

А вот все, что расположено ниже надпочвы, копать или пахать плугом с переворотом пласта нельзя! Нужно только рыхлить. А потому ваша весенняя подготовка почвы вместо традиционного перекапывания огорода должна сводиться к его рыхлению вилами.

Глубина рыхления должна быть на все 15 см, а то и глубже, что способствует просачиванию в нижние слои лишней влаги. Длинные корни растений достанут ее из глубины, а в верхних слоях излишки влаги не нужны.

Внесение удобрений под посев можно и нужно практиковать, особенно в первые годы, переходя на разумную агротехнику. Вносить удобрения необходимо не в зону жизнедеятельности микроорганизмов (5-15 см), а в зону жизнедеятельности растения: под семена – при посеве, под клубни – при посадке. Семена находятся над кучками перепревшего навоза, присыпанного слоем почвы 1-2 см. Под клубни в лунки засыпается по 500-700 г перепревшего навоза или компоста. Причем влажностью 50%. Это когда горсть навоза, сжатая в ладони, сохраняет принятую форму, но разрушается при прикосновении.

Подготовка посадочного материала

Готовить его тоже надо с осени, в период уборки урожая. Отбираются картофелины весом от 30 г до 100 г.

Этот семенной материал надо сразу же озеленить, подержав его 10-12 дней на свету. За это время в клубнях образуется вещество соланин, которое делает картофель непригодным в пищу – можно отравиться. Зато этот же соланин хорошо защищает посаженные картофелины от болезнетворных грибков, бактерий и от грызунов.

А весной посадочные картофелины нужно яровизировать, то есть проращивать на свету в течение 30-50 дней. При этом первую неделю клубни следует держать в тепле, при 16-18 градусах, а потом температуру нужно понижать, чтобы последнюю неделю перед посадкой она была 4-6 градусов тепла. Так клубни проходят закаливание.

Яровизацию надо начинать за 35 дней до начала посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через 3-5 дней опрыскивайте водой. К концу срока проращивания из глазков картофеля образуются здоровые сильные ростки до 3 см длиной.

Что дает яровизация? Она укорачивает сроки развития картофеля и устраняет угрозу недобора урожая из-за риска ранних осенних заморозков.

Проращивать клубни можно и во влажных подстилках. На дно корзины или ящика с решетчатым дном насыпают влажные опилки, торф или полову слоем 2 см. Степень влажности: при сжатии материала в руке вода не должна капать. Поверх подстилки раскладывают клубни картофеля и насыпают опять такой же слой влажного материала. Так ряд за рядом укладывают 4-5 слоев картофеля. На ростках через несколько дней развиваются корешки. В помещении поддерживается температура 13-15 градусов тепла. Срок проращивания – 7-10 дней. Этот способ особенно хорош для получения раннего картофеля. Брать лучше крупные клубни.

При обычных посевах клубни можно высаживать в почву через 15-18 дней. К этому времени у них будут не только ростки, но и мочковатые корешки.

Как лучше сажать картофель?

Рядами? Гнездами? На гребнях? Грядках? В лунках? Загущенно? Или широко?..

Если сажать густо, растения будут бороться друг с другом за питание, за солнечный свет.

Если же посадить редко, то в пустующем пространстве появятся сорняки, и начнется межвидовая борьба, сокращающая урожай. Как быть?

Под куст картофеля требуется кружок земли диаметром 45-50 см. Согласно разумной агротехнике, для этой культуры больше всего подходит треугольная схема посадки и посева. В качестве рабочего инструмента используют шнур с узелками, под которыми производят посев или посадку. Прошли один ряд, а второй проходите со сдвигом шнура, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник.

Надо учитывать, что корневая система картофеля – поверхностная. Корни растут больше вширь, чем вглубь. У окученного картофеля корни в рыхлой почве захватывают вокруг себя максимальное пространство междурядий. И под бахромой корней формируются клубни. Причем клубни в таком случае всегда ровные, округлые.

И совсем другая жизнь у картофеля в плотной тяжелой почве! Растение вынуждено развиваться корнями вниз, где почва «помягче». А из-за этого уменьшается сфера его питания. В твердой почве, да еще при отсутствии окучивания, клубни формируются корявыми, со всевозможными вмятинами и наростами. Крупных экземпляров мало, зато мелких – хоть отбавляй! А земледелец ругает сорт: плохой, мол, выродился...

Важно понимать, когда лучше сажать картошку в гребни, а когда, наоборот, в бороздках или лунках.

Если почва у вас тяжелая, тогда обязательно надо применять окучивание. А в зонах, где часто идут дожди, использовать посадку в гребни, так как гребни лучше прогреваются, аэрируются и к тому же оберегают картофель от вымокания при затяжных дождях.

Лунки и борозды предпочтительнее с целью более полного использования дождевой или поливной воды. А также для облегчения окучивания, когда земля возвышающихся междурядий насыпается к стеблям.

Окучивание

Словом, все знают, что окучивать картошку надо. И стараются, по возможности, окучивать раньше, чаще и повыше. Считается, что только тогда и будет хороший урожай. Однако тут не все так просто.

Для получения высоких урожаев надо учитывать не только значение окучивания, но и других важных составляющих в выращивании картофеля. В какой зоне вы занимаетесь картофелеводством? Какие сорта выращиваете: ранние или поздние?

Насколько это важно, вы можете судить по тому, что, например, картофелеводы северной зоны начинают окучивать ростки, когда они достигают высоты 5-6 см и за сезон проводят 5-7 окучиваний. А в южной зоне проводят всего 1-2 окучивания и получают от этого такой же результат.

Чтобы повысить урожай картофеля, окучивание полезно проводить после дождя или полива.

Другое требование – необходимость окучивания в период образования бутонов. Ведь в это время начинается образование клубней. А потому надо не только подгрести землю к стеблям, но и раздвинуть, развести стебли по сторонам. Зачем? Для формирования повышенного урожая растению требуется больше солнца, поэтому нужно дать ему простор для лучшего формирования листвы. Именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе в крахмал клубней.

Следует учитывать и требования сорта. Если у поздних сортов времени для созревания предостаточно, то ранние испытывают его дефицит. Поэтому картофель ранних сортов окучивается только один раз. Тогда закладывается меньше столонов. А с меньшим их количеством растению легче за короткое время налить крупные клубни, поскольку питание не расходуется на мелочь.

Есть и еще одна закономерность: весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см. Ниже картофелин нет. А если они и встречаются, то это как раз «гороховая» мелочь. Отсюда вывод: холмик окучивания должен быть объемным.

После окучивания полезно внести жидкую подкормку «под кол», а междурядья присыпать мульчей. Она притормозит всходы сорняков, а самое главное – включит механизм воздушного орошения.

Воздушное орошение

Что это такое? В почве температура, как известно, всегда ниже, чем в воздухе. И если почва рыхлая, то конденсация влаги происходит в ее слое. Воздух отдает ей свою влагу и поит растения. Чем выше температура воздуха, тем больше в ней воды, а значит, больше дневной росы оседает в почве. При условии, что она, подчеркнем еще раз, будет рыхлой, доступной для проникновения влаги.

Более того, если почва рыхлая, обогащенная органикой, то не нужно покупать и вносить азотные удобрения, чтобы обеспечить растения азотом. К сожалению, не все земледельцы учитывают, что азот сам может прилетать с воздухом и равномерно распределяться в почве. Это вовсе не красивая фраза. Вспомните: в составе воздуха – 80% азота!

Подкормки

При разумной агротехнике, когда гумуса на вашем участке накопится достаточно, подкармливать растения вам уже не понадобится. Но в первые 2-3 года придется использовать растворы удобрений. Вносить их лучше «под кол». Это древний и очень мудрый прием рогородников. Суть его до гениальности проста, а главное – он безвреден для «живого вещества» почвы.

Заостренной палкой (колом) вы продавливаете в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в него вливаете раствор удобрения. Делать это нужно перед окучиванием.

Раствор распространится в почве достаточно далеко от неокрепших корней и не обожжет, не повредит их. А уж растение потом воспользуется вашей подкормкой по своему усмотрению – когда она ему потребуется.

Для подкормки лучше использовать птичий помет. В нем есть и азот, и фосфор, и калий. Причем примерно в тех пропорциях, какие нужны растениям. Поэтому подкормку птичьим пометом можно применять не только под картофель, но и под любые культуры. Польза от такого раствора увеличивается при добавлении в него древесной золы (2:1).

Готовится он так: за сутки до внесения подкормки в емкость насыпают птичий помет и заливают его доверху водой. Затем смесь тщательно перемешивают, разбивая комки, добавляют золу. Для подкормки ее разбавляют десятью частями воды и заливают «под кол». Расход – 6-8 кг сухого птичьего помета с золой на сотку земли.

Хорошая добавка для увеличения урожая и внесение в почву ила озер, болот, а также ряски.

После подкормок нужно обязательно прорыхлить почву или окучить картофельные кусты.

Еще один полезный совет: созревание клубней ускоряет внекорневая подкормка. Ботва опрыскивается раствором аммиачной селитры и медного купороса (250 г селитры, 10 г купороса, растворенных в 40 л воды, раствора хватает на 10 соток). Лучшее время – утреннее и вечернее. Такая внекорневая подкормка стимулирует отток накопленных веществ из ботвы в клубни. Это не только ускоряет их созревание, но и повышает содержание крахмала, увеличивает урожай.

Как меньше зависеть от засухи

Если в вашей местности летом из года в год почва нагревается выше +30…+40°С, нужно использовать иные приемы выращивания картофеля.

При дневной температуре воздуха около +29°С формирование клубней прекращается. Чтобы хоть частично избежать этого, необходимо: 

– сажать картофель в максимально ранний срок: при температуре почвы на глубине 10 см +6…+7°С; 

– увеличивать глубину посадки клубней до 10-12 см;

– сокращать расстояние между рядами до минимума, то есть до 55-60 см;

– поливать посадки только в междурядьях наплывом.

Хороший вариант посадки картофеля

– Натянуть вдоль участка веревку, по обе стороны от которой сделать канавки глубиной 10 см.

– Дно каждой канавки выстлать старым сеном или соломой. В дождливое лето эта подстилка служит дренажом, а в засушливое хорошо сохраняет влагу.

– Разложить в шахматном порядке посадочный материал, расстояние между клубнями – 30 см.

– На каждую из картофелин насыпать по полгорсти золы и перегноя.

– Засыпать борозды.

– Затем колышки с веревкой забить через 140 см от первой канавки. При широком проходе за кустами легко ухаживать, рядки хорошо проветриваются, растения равномерно освещаются, картофель практически не болеет.

– Первые ростки окучить «с головой». Окучивать несколько раз, пока не минует угроза весенних заморозков.

– Затем сформировать высокие гребни, а между ними – борозды ниже уровня картошки. В дождливое лето в эти борозды стекает влага, а при засухе их следует наполнять водой.

 Комментарии: 0 шт.   Просмотров: 973 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Похожие статьи

Также в разделе «Сад-огород»


Привет, гость!   Вход

Facebook Google+ Одноклассники Twitter Вконтакте Яндекс