Укрытие винограда на зиму
В период относительного покоя надземные части виноградного куста свободно переносят температуру до -12...-15°С. При дальнейшем понижении температуры наблюдается гибель глазков винограда.
Температура в -15...-18°С в течение 4-5 дней может привести к гибели глазков на 70%, а при температуре ниже -20°С могут погибнуть все глазки, однолетние лозы и многолетняя древесина.
Еще более чувствительна к низким температурам корневая система винограда. Понижение температуры почвы до -5...-6°С, вызывает повреждения мочковатой части корней. Если при обморожении надземной части куста она восстановится, то при подмерзании корней винограда растение погибнет.
В районах, где температура зимой никогда не опускается ниже -16°С, виноград можно не укрывать.
Если зимой случается понижение температуры до -16...-20°С, можно не укрывать только специальные морозостойкие сорта винограда, если температура может опуститься до -21...-24°С - нужно укрывать все сорта.
Укрывать виноград можно по-разному. Но всегда до начала этой работы виноград снимают со шпалеры, делают обрезку, удаляют растительные остатки и обрезки лоз, обрабатывают растения железным или медным купоросом. Если в вашей местности много полевых грызунов надо запастись отравленными приманками и заложить их вместе с лозой.
Виноградные растения лучше всего пригнуть к почве и пришпилить или прижать к ней. Если оставить лозы в вертикальном положении и замотать их бумагой или другим материалом, это не спасет их от мороза, температура под таким укрытием будет ничуть не выше чем на воздухе. Это убережет только от излишнего иссушения побегов от зимних ветров.
Подготовленные лозы можно, что проще всего, закопать, обязательно влажной, почвой из междурядий. Не берите землю прямо из-под кустов - это может привести к подмерзанию корней. По центру междурядий (через одно) можно прокопать канавы, а грунт применить для укрытия.
При прямом укрытии почвой в теплые зимы часть глазков подпревает и погибает. Поэтому желательно укрывать виноградные лозы воздушно-сухим способом. Прямо на пучки побегов, или на проволочные дуги накидывают или черную пленку или, что много лучше, пластиковую мешковину (из этого материала шьют мешки для сахара или муки). Второй материал предпочтительней, он пропускает воздух и влагу, на нем не конденсируется вода. И только после этого кусты закапываются почвой полностью или только обваловываются ею. Если применить второй способ, то можно по необходимости открывать торцы укрытий чтобы проветрить, просушить и охладить побеги.
Вариант такого укрытия - засыпать лозы сухим органическим материалом - соломой, опилками, опавшими листьями. Сверху натянуть полимерную пленку, края которой прижать землей или камнями.
В районах, где суровые зимы могут чередоваться с теплыми, рационально применять специальные - полуукрывные формы виноградного куста. Особенность их состоит в том, что есть высокоштамбовая неукрывная часть, и бесштамбовая или низкоштамбовая приземная - укрывная. Смысл такой конструкции состоит в том, любую зиму хотя бы одна из частей перенесет благополучно.
В районах с устойчивым и высоким снежным покровом достаточно посадить виноград в траншеи глубиной 40-50 см, а на зиму прижимать побеги ко дну. Снег накапливается в таких углублениях и надежно защитит лозы от морозов.
В южных районах достаточно укрыть растения слоем почвы 20-25 см, в более северных - слой почвы доводят до 30-50 см, или применяют трехслойное укрытие - почва - 5-15 см, потом прослойка органики - 10 см, и снова слой почвы - 20-30 см.
Укрытие лоз надо закончить до наступления морозов, иначе лоза станет ломкой.
| Комментарии: 0 шт. | Просмотров: 3559 |
© Газета Домовой 2012-2023