Календар садівника й городника: що необхідно зробити в лютому
Посівний сезон уже починається. Відповідно, і в городників у лютому турбот додається. І насіння потрібно купити, і деяку розсаду посіяти, і за садом доглянути, і ще багато про що подбати.
ГОТОВИМО ҐРУНТ ДЛЯ ПОСІВУ РОЗСАДИ
Лютий - найбільш підходящий час, щоб заготовити ґрунт для посіву розсади. Як показує практика, самий надійний ґрунт, приготовлений власноруч із суміші торфу й піску в співвідношенні 3:1 з додаванням півлітрової банки попелу на цебро суміші.
Ще непоганий варіант, приготувати ґрунт із брикету кокосового субстрату, розведеного піском 3:1 без додавання золи, оскільки у кокосової стружки реакція нейтральна, а у торфу – кисла. Якщо немає золи, то використайте півлітрову банку крейди.
Однак слід мати на увазі, що ці суміші не містять усіх живильних речовин, необхідних для росту розсади. По цьому такий ґрунт потрібно доповнювати мінеральними добривами. Для цієї мети під час приготування ґрунту слід внести в суміш будь-яке комплексне мінеральне добриво й розсаду поливати не водою, а мінеральною підгодівлею слабкої концентрації.
ВИСАДЖУЄМО ЛЮТНЕВУ РОЗСАДУ
Наприкінці лютого слід посіяти на розсаду деякі квіткові культури, а також селеру, з якої ви плануєте одержати коренеплоди. Селері буде потрібно близько 200 днів, щоб утворити великий коренеплід, саме тому й саджаємо її так рано.
З посівом на розсаду перців, томатів, баклажанів квапитися не варто. Високорослі сорти й гібриди перців і баклажанів можна висівати на розсаду в 20-х числах лютого, а високорослі томати краще сіяти в перших числах березня. Інакше ви ризикуєте одержати готову розсаду раніше, чим зможете без остраху висадити її у відкритий ґрунт.
ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ТОМАТІВ, ПЕРЦІВ І БАКЛАЖАНІВ — КОРИСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Насіння перців сходять важко, тому їх треба стимулювати. Для цього опустіть їх у ганчірочці в термос із гарячою (53 градуса) водою на півгодини, потім вийміть, разом з вологою ганчірочкою покладіть на блюдце й поставте під морозильну камеру холодильника на добу. Після цього відразу висівайте. З усім цим можна не возитися, якщо розкладені по ґрунту насіння ви просто поллєте розчином «Циркону» (4 краплі на пів склянки води), а потім прикриєте зверху 3-4 см ґрунту й ущільните ложкою.
Оскільки перці погано переносять пікіровку (у них легко обриваються, але довго відновлюються сисні волоски), їх краще сіяти відразу в півлітрові ємності по 3 насіннячка у кожний стаканчик на відстані 2-3 см друг від друга. Перці надалі не заглиблюють, тому їх треба відразу сіяти глибоко, приблизно на глибину 3-4 см. Щоб не з’являлися сходи, не скинувши оболонки від насіння, ґрунт перед посадкою треба зволожити, але не до бруду, а помірковано, і ущільнити столовою ложкою. Поставити стаканчики під скло або плівку в тепле місце. Перці зійдуть через тиждень, якщо зробити температуру ґрунту близько 28-32 градусів, але не вище 40, інакше насіння загине. Однак і при температурі нижче 20 градусів насіння перців може загинути.
З появою першої петельки сходів, не чекаючи появи інших, ємності треба перенести у світле, помірковано прохолодне (близько 15 градусів) місце на тиждень, потім перенести в більш тепле (близько 25 градусів), але світле місце. Після розкриття сім’ядольних листів відразу починайте давати рідку підгодівлю, найкраще розчином препарату «Уніфлор-Бутон», оскільки перці великі любителі калію.
З насінням баклажанів і томатів ніяких маніпуляцій можна не проводити, у них і без того гарна схожість.
ОПІКУЄМОСЯ ПРО ОСВІТЛЕННЯ Й ПІДГОДІВЛІ РОЗСАДИ
Розсаді необхідно гарне освітлення, особливо в момент розгортання сім’ядолі, щоб у точці росту рослини закладали правильну, передбачену даним сортом або гібридом програму розвитку. При недоліку освітлення в точці росту будуть закладатися листи, а не бутони, і, як наслідок, плодоносіння затягнеться, тому що кожний наступний лист з’являється приблизно через 5-6 днів, а поява кожного зайвого листа відтягає появу бутонів.
Поки вирощуєте розсаду, азотними підгодівлями зловживати не слід, оскільки азот викликає витягування розсади, особливо томатів, а фосфорна підгодівля, навпаки, є чинником, що стримують ріст.
ПЕРЕВІРЯЄМО СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ
Перевірте стан цибулі, часнику, цибулин гладіолусів і бульб жоржин. Якщо на них з’явилися плями або ранки, ножем їх треба вирізати й зрізи замазати зеленкою. Так ви врятуєте їх від гниття й зможете висадити в підходящий час.
ЗАХИСТ ВІД СОНЯЧНИХ ОПІКІВ
Від прямих сонячних променів кора плодових дерев нагрівається (може до 25°С), а нічний мороз убиває камбій, що ожив. У результаті утворюються тріщини, у які легко попадає грибкова інфекція. Тому знімати обв’язки зі стовбурів поки не потрібно. Особливо це стосується черешні, вишні, аличі, тобто тих дерев, які пробуджуються рано.
Побілка стовбурів і основи кістякових гілок добре захищає від сонячних опіків. Оптимальний час для її проведення — відлига наприкінці зими. Перш ніж приступити до побілки, потрібно захистити кору від цитоспорозу й чорного раку. Для цього ушкоджені ділянки слід зачистити (вирізати) до здорової тканини, продезинфікувати рани 5%-вим залізним купоросом, замазати глиною або садовим варом. Після можна білити вапняним розчином (10 л води, 2,5-3 кг свіжо гашеного вапна, 1 кг глини, 300 г мідного купоросу).
Захистити кору дерев можна й без побілки, з південної сторони слід установити светловідбивні екрани (руберойд, дошки й ін.).
ОБРІЗКА Й ФОРМУВАННЯ
Наприкінці місяця, навіть якщо ще лежить сніг, уже можна приступати до обрізки. Сильнорослі дерева можна вкоротити, залишивши 3-3,4 м, вирізавши на кільце провідник, переводячи ріст на сильну бічну гілку. Зарослу крону слід прорідити, видаливши всі сухі, поламані, хворі гілки, що перестали плодоносити. Вовчки потрібно або вирізати, або нахилити (закріпити на ньому мотузку з вагою на кінці або прив’язати до чого-небудь). Частково зріжте торішній приріст, щоб поліпшити освітлення крони й менше збирати падалиці.
| Коментарі: 0 шт. | Переглядів: 2033 |
© Газета Домовик 2012-2023